橄欖油的味道是什麼？義大利國際品油專家認證課程初體驗！

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橄欖油嚐起來有香蕉味？不要覺得不可思議，在品油專家的感官裡，橄欖油還有數十種你從未想過的風味呢。

日前，我參加了人生首次的品油課－「義大利國際品油專家認證課程」。由義大利美食教育中心（CLUBalogue）及君品酒店所主辦，本課程邀請了二位義大利品油專家－Marco Antonucci（義大利國際品油專家協會 International Oil Expert Association召集人）、Fausto Borella（義大利「最佳六十初榨橄欖油競賽」（Extra Luca）創辦人）－來台，連同義大利美食教育中心創辦人黃筱雯，一起教授品油的基本知識。

【飲食新聞】羅萊夏朵（Relais & Châteaux）二〇一四年台灣媒體見面會

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羅萊夏朵精品飯店集團（Relais & Châteaux）日前來台，在三二行館舉辦媒體見面會，除有三二行館的顧問謝美慶、馥蘭朵烏來的副總經理李素棻到場致詞，樂沐的陳嵐舒主廚也來了。

羅萊夏朵乃一源於法國的頂級飯店與餐廳聯盟，在一九五四年成立，今年剛滿六十周年，旗下會員全為具有個別特色的精品飯店或高級餐廳，目前在世界六十四個國家有五百三十個會員，台灣則有「三二行館」、「樂沐法式餐廳」及「馥蘭朵烏來」入選。

國際化的「台灣味」：江振誠台灣首間餐廳 RAW

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江振誠是個一以貫之的人，這是我吃完「RAW」的首要感想。

何謂一以貫之？從我今年二月至新加坡採訪他起，數度與他會面談天，直到他上個月舉辦了「台灣味論壇」，直到他在二〇一四年將盡的此刻，終於讓籌備多時的台灣首間餐廳「RAW」問世，其間他所傳達的訊息，皆為同一：台灣該如何找到自己的定位，因此站上國際舞台。

台灣味與台灣認同：江振誠策展的台灣味論壇

圖片提供：Taiwan Flavor Symposium

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在今年二月「亞洲五十最佳餐廳」舉辦期間，我有幸至新加坡訪問江振誠主廚。訪談間，江振誠對於台灣的身分（identity）與國際化多次表達看法，他認為台灣飲食的定位不夠清楚，以致於在國際美食圈上的能見度不高。

「台灣必須被世界看見。」已經站上國際舞台的江振誠，對於家鄉始終懷抱著一份焦慮感，這份焦慮感更衍生出使命感，驅動他回到台灣，不僅開設與現時西方潮流接軌的「Bistronomy」餐廳「RAW」，更在RAW開幕前夕，舉辦「台灣味論壇 Taiwan Flavor Symposium」，邀請台灣各界意見領袖，一起探討屬於這塊土地的「台灣味」。

【飲食新聞】二〇一五年亞洲五十最佳餐廳，日程揭曉

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米其林季節正進行到一半，新一年度世界五十最佳餐廳的消息也陸續出爐。作為世界五十最佳餐廳的其中一個分支榜單，亞洲五十最佳餐廳明年將第三度於新加坡舉行，頒獎典禮訂於二〇一五年三月九日，且如同去年一般，將有一系列晚餐會、座談會在頒獎典禮前登場。

「給我對的感覺」－因愛吃而與甜點結緣的Season 洪守成師傅

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「SEASON Artisan Pâtissier 大直店」推出了新系列早午餐，Season師傅邀請我去嚐嚐。我原以為只是吃吃東西聊聊天，一頓飯的時間便足夠，豈料這一待就是一整個下午，讓我把Season師傅的底細都給摸遍了。

本名洪守成的Season 師傅成名甚早，當年曾任頗負盛名的「紅利義大利餐廳」甜點主廚，離開紅利後創辦「L’etoile 樂朵」，直到三年前才真正擁有自己的同名品牌「SEASON Artisan Pâtissier」。

不只是糕點、亦不只是料理，Season 師傅將SEASON Artisan Pâtissier定位為一間「甜點概念餐廳」。雖然這在國外並非新鮮事（例如巴塞隆納就有一間「EspaiSucre」），但在台灣這可是頭一遭，且三年來別無他人跟進。或許其他人想模仿也模仿不來，Season 師傅之所以能夠悠遊於烘焙與烹飪之間，除因熱情、天份與技藝，還有流淌於血脈中的貪吃基因。

不想取悅所有人！Solo Trattoria的培根蛋汁起司麵

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與王嘉平稍微熟稔的人，都知道他是沒個正經的中年大叔。

初識他時，我認為自己是後生小妹，事事恭敬請教，後來才發現這樣行不通。和他聊天像是滿場飛的你丟我撿，扔棒球過去，他給你擲飛盤回來。嘻嘻哈哈裡藏了虛虛實實，要是跟他認真計較，什麼答案也得不到。

因此，當他為了他的「培根蛋汁起司麵」（pasta alla carbonara）被誤解而大吐苦水時，我反而不太習慣。

搶先品嚐祥雲龍吟！商周 alive X 龍吟 尊爵饗宴

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提到山本征治，很多人大概會想到「喔，那個用分子廚藝做日本菜的傢伙」。這當然是膚淺又廉價的印象，山本征治本人肯定也不認同這種標籤。不過，他對待日本料理的方式確實比較「洋派」，和那些把廚房當作科學實驗室的歐美名廚比較相像；他位於東京六本木的餐廳「龍吟」裡，也不時充斥著外國面孔。

山本征治可說是目前站上國際舞台的日本廚師中的代表性人物。米其林三星、世界五十最佳餐廳為他帶來高知名度，跑遍世界追尋美食的饕客們（所謂globe-trotting foodies）蜂擁而至，國際媒體爭相採訪，而他樂於接受所有關注。他也積極參加國際廚藝論壇、名廚高峰會之類的場合，譬如每年一度的知名美食高峰會「Madrid Fusion」，自二〇〇四年起他已三度受邀開講，二〇一二年他在會中做了從頭到尾連皮帶骨都可吃的新式烤魚，還被NHK收錄進以他為主角的紀錄短片。

我們的世代，我們的菜－Hero Restaurant的2 Chefs 4 Hands餐會

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美味的食物若隨手可得，或不足為奇；美味的餐廳若路途遙遠，則更難忘懷。

位於南投的「HeroRestaurant」，就是美味得讓人難以忘懷的所在。

得知Hero Restaurant已一段時間，看見身邊幾位美食同好為之讚好，著實讓我心動，無奈礙於交通不便（好吧是我生性懶散），遲未南下造訪。某日，一位友人告知Hero Restaurant將舉辦一場「有趣的餐會」，我立馬記在心上，待時日靠近，便厚臉皮地請求他讓我參一腳。於是，我這台北俗就這麼第一次來到南投，而這第一次，就是台北也難以望其項背的飲食體驗。

米其林星星補光：侯布雄加持的法國食品品牌禾法頌

侯布雄（Joël Robuchon）親自為禾法頌站台

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全世界擁有最多米其林星星的男人侯布雄（Joël Robuchon）上週（9/23-9/28）在台灣，除了扮演每年秋天在L’ATELIER de Joël Robuchon台北店舉辦的「Robuchon Week璀璨星光盛宴」的吉祥物，還肩負另一項任務－為他所代言的「禾法頌」（Reflets de France）產品站台。

禾法頌是法國家樂福的自有品牌，創立於一九九六年，產品包含果汁、酒類、醬料、餅乾、罐頭食品等等，於家樂福獨家販售；台灣家樂福自去年九月起引進該牌，今年更擴大宣傳，不僅召開記者會，亦大手筆地在L’ATELIER de Joël Robuchon舉辦媒體餐敘，將禾法頌的產品融合入菜，菜單上還有侯布雄的親筆簽名呢。

【飲食新聞】江振誠進軍巴黎開新餐廳「Porte 12」

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出身台灣的國際名廚江振誠最近有新動態：他的新餐廳「Porte 12」剛在巴黎開幕。

新加坡的《海峽時報》（The Straits Times）對於Porte 12有目前最詳細的報導。Porte 12的意思為「第十二號門」，與餐廳地址（12 Rue des Messageries）相呼應；其主廚則為法國籍的Vincent Crepel，在此之前擔任江振誠位於新加坡的「Restaurant Andre」的副主廚二年半；侍酒師則是由Restaurant Andre的服務經理Thilbault Passinge轉任，他也將主持外場。

江振誠接受《海峽時報》訪問時表示，Porte 12就是美夢成真。他說：「每個廚師都會夢想有一天要開一間自己的餐廳，接著是在法國開一間餐廳，然後是摘下一顆米其林星星。」

【飲食新聞】來看看Noma的全新廚藝研究中心：科學碉堡（Science Bunker）

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在Noma後方，有一個由貨櫃搭建而成的房屋，看似簡陋，卻醞釀著此世界第一餐廳的新風味。

這是「科學碉堡」（Science Bunker），Noma新建的廚藝研究中心。MAD/ Noma的研究經理Arielle Johnson表示，這裡介於實驗廚房與實驗室之間，他們的理想是更接近廚房一點，但他們並不真正做出料理，而是產出知識。就此而言這裡像實驗室，但型態與一般實驗室不同，他們經常聽從來自實驗廚房（Noma另有一位於餐廳本館二樓的實驗廚房）與出餐廚房的指示。

杯子蛋糕啟示錄

2012年攝於Magnolia Bakery本店 

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Magnolia Bakery 最近在東京表參道開了分店。對，就是那間曾經出現在《慾望城市》（Sex and the City）裡的杯子蛋糕名店。

我對於Magnolia Bakery進軍東京並不特別感到興奮，只是在網路上看到了這消息，在心裡批了個「閱」這樣。不過，當我在最近閱讀的書籍《The Tastemakers》裡，又看到了Magnolia Bakery，以及其開業、爆紅、拆夥、出售、開放加盟的故事，我的好奇心才真正被點燃。

令我興致高昂的，不只是Magnolia Bakery的興衰（嗯，好像還沒到衰的地步），還有杯子蛋糕這種食物，如何因為一部美國影集而紅遍全球。作為一本探討飲食趨勢的書，《The Tastemakers》對於杯子蛋糕如何被「炒作」起來有相當完整的分析，作者David Sax更認為杯子蛋糕是解釋飲食趨勢的一個最佳事例－食物如何能成為時尚物件、地位象徵以及展現權力的手段。

從西子灣到巴黎，一個巧克力師的學藝告白－專訪鄭畬軒

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我是先吃到了鄭畬軒的巧克力，才見到了他的人。

二〇一一年，在退伍後、前往巴黎學藝前的空檔，畬軒自高雄來到台北，開始了販售巧克力的小生意。柏狄耶柚子奶油檸香夾心、法國栗樹蜜夾心、粉紅胡椒龍眼蜜、奶香覆盆子薄荷，這些風味組合透露出自豪與自信，還有一點張狂，讓人想像不到，原來這些作品背後的主人，是一個面相斯文秀氣、說話不慍不火的大男生。

畬軒的文字與其本人也存在著這種落差。他的文筆固然流暢好看，然無論是部落格、臉書，或這次的新書《前進甜點之都：巧克力師的巴黎學藝告白》，比文筆更加醒目的是他高昂無畏的志氣，好似追風的風箏，一點也不擔心失速墜地。不認識畬軒的人，恐怕會覺得他有什麼了不起；然而一路看著他由西子灣到巴黎闖蕩，再回到台灣重新築夢，你會相信，他是玩真的。他要成為世界級的巧克力師傅。

改變美國近十年餐飲市場的廚師：David Chang與April Bloomfield

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最近希望可以進一步理解飲食趨勢演變的深層因素，於是看了二本書：《Smart Casual》與《Foodies》。

這二本書都在講述美國飲食文化近五十年來的變化歷程。前者專注於美國的高級餐飲型態如何由傳統法式走向更加開放、多元、輕鬆的smart casual；後者則研究foodie此一族群的特徵與對飲食文化的影響，主張foodie是文化雜食者（omnivorousness）並具備二面性：一方面更加民主（democratic）地擁抱多元飲食，使高級、庶民間的界線變得模糊，另一方面foodie仍往往擁有高社經地位，看似民主、多元的飲食習慣背後仍維持著菁英與非菁英的階級區分（distinction）。

為了解釋上述變化，這二本書都舉出一些美國餐飲史上的重要人物作為例子，譬如一九七〇年代的Alice Waters與其餐廳Chez Panisse；一九八〇年代的Wolfgang Puck與其餐廳Spago；一九九〇年代的Danny Meyer與其餐廳Union Square Café（最近傳出因房租高漲而須歇業或搬遷的消息，驚訝之餘不免深感遺憾）。那麼二〇〇〇年代以後呢？仍是現在進行式的後千禧年時代，已有廚師得以被評價其歷史定位了嗎？《Smart Casual》裡提到了David Chang；正好，美國飲食網站Grub Street最近的一篇文章，也唱名David Chang，並把他與April Bloomfield送做堆，題為：改變美國的廚師（The Chefs That Changed America）。

北歐靈感，台灣製造：喬艾爾《北歐廚神》媒體餐會

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二〇一四年世界五十最佳餐廳榜單於四月揭曉，曾在二〇一〇年至二〇一二年連續三度拿下榜首的丹麥餐廳「Noma」，一掃去年被降級至第二的委屈，重返冠軍寶座。在這重返世界第一的一年間，喬艾爾可能有一點點貢獻。

在喬艾爾剛出版《菜市場裡的大廚》時，就聽聞他要去Noma實習，經過好一段時間，他終於在二〇一三年九月啟程。我們時常在臉書上看到他分享在Noma工作的點點滴滴，這些點點滴滴再經由他的腦袋與手匯集成為一本書－《北歐廚神》。喬艾爾的文字與照片固然精采，但我們看得到卻吃不到，總有種隔靴搔癢之感。於是這場媒體餐會來得正好，我們終於可以用嘴巴品嚐喬艾爾的Noma經驗。

用食物說故事的料理設計師－飯島奈美

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我與飯島奈美小姐的作品相遇，是在日劇版的《深夜食堂》。

貓飯、醬汁炒麵、酒蒸蛤蠣、馬鈴薯燉肉，這些家常不過的料理，說著小人物的卑微故事， 在刀疤老闆那狹小古舊的食堂裡，顯得十分適得其所。那影像，真是怎麼看怎麼好吃。

【飲食新聞】日本龍頭廚藝教室ABC Cooking Studio在台灣正式開幕

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廚藝教室近幾年在台灣蔚為風潮，日本知名的廚藝教室ABC Cooking Studio也加入此一行列，首間台灣教室在五月三十日於台北南港軟體園區開幕。

ABC Cooking Studio是由東元集團所引進，開幕記者會由東元集團會長黃茂雄、日本ABC Cooking Studio株式會社創辦人橫井啟之與社長櫻井稚子、東元電機董事長劉兆凱、以及台灣ABC Cooking Studio董事長黃尚莉共同剪綵。東元集團的餐飲事業在摩斯漢堡、樂雅樂、小高玉迴轉壽司及餡老滿等品牌外，觸腳正式伸向料理教室甚至廚房設備。

撐著，向前衝－專訪陳嵐舒

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台北與台中以高鐵串起僅相距一小時的路程，由烏日站搭車前往「樂沐法式餐廳」（Le Moût），下車後首先映入眼簾的，除了優雅的米白色獨棟建物，還有玻璃外牆上斗大的「Asia’s 50 Best Restaurants 2014」（二〇一四年亞洲五十最佳餐廳）告示。

亞洲第二十四名餐廳與亞洲最佳女主廚的光環，能吸引到的食客絕不只有乘高鐵而來者。

有傳統無正宗，新加坡四季酒店陳偉倫師傅的現代精緻中菜

炒菜身手帥氣的陳偉倫師傅

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二月時去新加坡，除了採訪亞洲五十最佳餐廳，還跟隨台視記者李宛儒的腳步，來到了四季酒店的中餐廳「江南春」。

執掌江南春的大廚是陳偉倫師傅（Alan Chan），二年多前以不到四十歲之姿接下新加坡四季酒店中餐行政總廚一職，今年不過四十一歲。這次我們獲得深入廚房的寶貴機會，感受大火快炒的熱力並見識宴席準備的排場；回到飯廳，更有幸享用陳師傅精心安排的特製晚餐。他說這頓飯要讓我們忘不了，果真如此。返台後，我不僅惦記著當晚所吃的料理，也惦記著一個尚未找到答案的問題：中菜該如何掌握國際美食圈的發話權？

【飲食新聞】2014年世界五十最佳餐廳，Noma重返第一

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一年一度的餐飲大風吹遊戲再度登場！今年的世界五十最佳餐廳（The World’s 50 Best Restaurants），丹麥的Noma成功復仇，把去年的第一名El Celler de can Roca擠到第二（不知道Roca兄弟拿了幾次第二了），繼2010年至2012年後第四度奪得首位，距離追平elBulli五度第一的紀錄，僅剩一步之遙。

【2014 亞洲五十最佳餐廳專題】人生要勝利，必須愛拚才會贏：專訪江振誠

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江振誠是人生勝利組。

不覺得嗎？他外型挺拔，比模特兒還俊俏；他婚姻美滿，娶了泰國美麗才女為妻；他事業有成，未及四十歲已是一線國際名廚。

他更是台灣之光。非常需要國際肯定的福爾摩沙，以這位接受國際美食圈喝采的優秀料理人為榮；許多年輕台灣餐飲人則以他為榜樣，將其站上世界舞台的渴望，投射在他身上。

但別以為躋身人生勝利組不必付出代價。

【2014 亞洲五十最佳餐廳專題】從宮廷下凡：專訪終身成就獎得主厲曉麟

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台北要開「厲家菜」的消息流傳已久，卻始終只聞樓梯響。今年二月傳出厲家菜終於要在五月進駐寶麗廣場，恰巧就在新聞公布的五天後，我訪到了厲家菜掌門人厲曉麟。

厲曉麟獲頒今年亞洲五十最佳餐廳的終身成就獎，他致力於傳承宮廷菜譜並保存中國飲食文化是得獎關鍵。厲曉麟的曾祖父厲順慶是清朝紫禁城的內務大臣，因掌管御膳廚房而熟知慈禧太后的口味，他在離開宮廷後詳細寫下御膳廚房的菜譜，流傳至今已歷時四代。這套家傳宮廷菜譜，因厲曉麟開設厲家菜餐廳而公諸於世，本店乃一九八五年時於北京設立，隨後陸續拓展至墨爾本、東京、上海、天津，台北分店也開幕在即。上海厲家菜則在今年打入亞洲五十最佳餐廳，位居第四十六名。

【2014 亞洲五十最佳餐廳專題】廚房無性別：專訪亞洲最佳女廚師陳嵐舒

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今年的亞洲五十最佳餐廳，對於台灣而言的最大亮點是陳嵐舒。陳嵐舒獲得亞洲最佳女廚師的肯定，其位於台中的餐廳「樂沐」並一舉打入第二十四名，是唯一上榜的台灣餐廳。台灣在國際美食圈的能見度，似乎也因此變高了一些。

相信很多人已經聽過陳嵐舒踏入廚界的故事：台大外文系畢業，憑藉著對甜點的熱愛而赴法國藍帶廚藝學院進修，後於「Hotel du Crillon」實習時產生對料理的興趣，進而轉入斐杭迪高等廚藝學校學習烹飪，更以第一名的成績畢業；曾至米其林三星的「The French Laundry」工作，返台後於二〇〇八年時在台中開設自有餐廳「樂沐」。

平常以廚師形象示人的陳嵐舒，總是將一頭長髮挽起，搭配象徵專業的白色廚師服。這次在亞洲五十最佳餐廳頒獎典禮，她換上簡單素雅的藍色襯衫式洋裝，長髮微捲垂墜胸前，柔美氣質多了幾分，但回答問題的果決自信絲毫不減。

【2014 亞洲五十最佳餐廳專題】他們眼中的台灣：專訪亞洲五十最佳餐廳總編威廉‧杜魯與新加坡旅館餐飲大亨盧立平

威廉杜魯

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這次前往新加坡參加亞洲五十最佳餐廳系列活動，在活動與活動間的空檔得請大會安排個別人物專訪，我就因此訪到了亞洲五十最佳餐廳總編威廉‧杜魯（William Drew）與新加坡旅館餐飲大亨盧立平（Loh Lik Peng）。前者是大會官方代表，後者則是近幾年來活躍於亞洲餐飲市場的關鍵人物，透過與他們的對談，我希望釐清亞洲五十最佳餐廳的運作方式，同時探索他們對於亞洲餐飲市場、亞洲高級餐飲的看法。當然，我更好奇他們眼中的台灣長什麼模樣。

【2014 亞洲五十最佳餐廳專題】名廚功與過：當明星有錯嗎？

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今年的亞洲五十最佳餐廳，除了頒獎典禮本身，還有飲食論壇與廚藝研討會。廚藝研討會並未開放媒體採訪，我因而無緣見識Joan Roca、成澤由浩等人的展演；飲食論壇我則得以全程參與，彷彿回到在大禮堂聽課的學生時代，只不過這會比當時更加聚精會神呢。

不得不說，這飲食論壇就是為「foodie」（美食愛好者）量身打造的大型講座！台灣大大小小的講座遍地開花，唯獨缺乏此種聚焦於國際飲食趨勢的場合，更別提這等黃金講者陣容啦！Ben Shewry（註1）、Björn Frantzén（註2）、成澤由浩、David Thompson、Joan Roca、江振誠、「廚魔」梁經綸等人一次大放送，此等機會可不是天天都有；從台灣飛到新加坡，這距離也還不算太遠。

【2014 亞洲五十最佳餐廳專題】頒獎典禮的歡樂與哀愁

陳嵐舒（中）

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踏入典禮會場，請把相機準備好，因為你不知道將會遇見哪位名廚。

這裡是新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella Hotel），亞洲五十最佳餐廳的高潮即臻於此。前來赴會的廚師與餐廳業主明白，收到邀請就是入圍保證，只是不知道今年會落在第幾名。

【2014亞洲五十最佳餐廳專題】亞洲五十最佳餐廳，與台灣何干？

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（本文之精簡版刊登於今周刊第898期，此為完整版。）

「二〇一四年亞洲五十最佳餐廳」（2014 Asia’s 50 Best Restaurants）頒獎典禮於二月二十四日在新加坡舉行，台中餐廳「樂沐」主廚陳嵐舒榮獲亞洲最佳女廚師獎，樂沐也首度入榜，位居第二十四名；來自台灣的國際名廚江振誠則第二年上榜，其餐廳「Restaurant Andre」獲得第六名，同時為「主廚之選」並連莊「新加坡最佳餐廳」。

以上結果發表時，我就在現場大聲喝采。身為極少數前往新加坡採訪的台灣媒體，我一方面為得以參與盛事並認識國際一流餐飲人才而備感興奮，另一方面則為台灣在類似國際飲食評鑑上的低能見度感到無奈；而當我發現台灣主流媒體對亞洲五十最佳餐廳或其他國際餐飲資訊缺乏關注，甚至有所誤解時，也益發讓我感覺台灣與世界的距離。為什麼我們需要關心這份榜單？台灣是否有必要爭取這類飲食評鑑的認同？到底，這一切甘台灣什麼事？

【2014 亞洲五十最佳餐廳專題】序言：別人追星，我追名廚

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這一切是這樣開始的。

大約在「亞洲五十最佳餐廳」登場前二週，台視記者李宛儒寄信到我的臉書粉絲專頁詢問我是否將赴新加坡參與今年的大會，她會前往採訪，並想了解我對此評鑑的看法。我起初說我不會去，但轉念一想，何不問她是否有機會加入其行列呢？沒想到在電子書信往返間不到二十四小時內，我就確定成行了。

彷彿影癡突獲奧斯卡門票一般，我興奮至極！

花季美食街的違和感

今年春節留守台北，除夕至初二都賴在家裡和稀泥，想想如此實在浪費大好春光與煦煦日和，正好陽明山花季甫揭幕，便決定不畏人潮地往山裡賞櫻去。

一路從市區上山，堵車慢行與摩肩擦踵乃預料中之事，不過走到往花鐘的人行步道入口，有個招牌讓我愣了半晌：「花季美食街」。此刻剛好從我身旁通過的三倆遊客手上拿著白胖包子，我心想前頭必定是熱鬧翻騰的叫賣景象，果然，再往前步行片刻，兩排黃色遮雨棚轟然開展，地上矗立著白底紅字的看板，「臭豆腐烤地瓜豬血糕」，這是一處被搬到了花叢樹林間的小吃市集。我頓時啞然失笑，方才出發前怕山上沒東西吃，還刻意外帶壽司卷與泡芙在車上裹腹，顯然是多此一舉。我怎麼會沒想到這是攤販賺錢的大好場合呢？

北歐美食教父Claus Meyer的新北歐美食理想，及其離開Noma的內幕

Claus Meyer位於其最新計畫Standard前

現在若隨機抓個foodie來問下次美食旅行目的地為何處，北歐很可能是他們優先脫口而出的答案。

地理定義的北歐包括芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島，美食追星族眼中的北歐則更加狹義－他們心心念念的目的地是丹麥，他們的夢想則是在「Noma」吃上一回。 Noma是掀起新北歐美食（New Nordic Cuisine）浪潮的領頭羊，連續三年（2010-2012）奪得「世界前五十名最佳餐廳」首位的光榮事蹟將其聲勢與地位推向頂峰，其主廚Rene Redzepi注重在地性的採集廚藝與迥異於法國、西班牙等傳統歐洲美食重鎮的烹飪邏輯，吸引了全球食家的目光。於是，在Noma引領風騷的影響力下，新北歐美食接替西班牙的分子廚藝（Molecular Gastronomy，過去以「elBulli」為首），成為高級餐飲的另一支主流，除Noma外，其他北歐餐廳如「Geranium」（丹麥）、「Relae」（丹麥）、「Faviken」（瑞典）、「Maeemo」（挪威）也備受關注。

以上段落大談Noma與Rene Redzepi對於新北歐美食的貢獻，其實還有一位幕後功臣被我們忽略了。他是Claus Meyer，Noma的另一位創辦人，也是力推新北歐美食的主事者。雖然他不如Redzepi上遍國際媒體版面，但他在丹麥可是擁有美食教父的地位，不僅自己是家喻戶曉的電視主廚，其餐飲帝國更版圖遼闊，包括四間烘焙坊、四間熟食店、二間餐廳（Radio、Namnam）、一間鄉間飯店、一間蘋果農場、一個釀醋莊與一個連鎖企業食堂。他的名字出現在麵粉、咖啡、果醬、果汁、啤酒與葡萄酒上。他兼備Jamie Oliver的明星魅力與Richard Branson的商業頭腦。

近日，華爾街日報為Claus Meyer做了一篇深度人物專訪，介紹了Meyer創辦餐飲事業的來龍去脈，以及讓foodie們豎起耳朵的八卦－他為何在年2013年出賣Noma的大部分持股，形同與Rene Redzepi分道揚鑣。八卦歸八卦，Claus Meyer欲振興北歐飲食的理想與其實際上已達成的成就，對於始終缺乏具備類似氣度與才幹的餐飲領導人的台灣而言，實在值得豔羨。

【飲食新聞】早午餐好好賺？餐廳有不同意見

Photo by Liz @ Albany, London

都市人的一大假日娛樂就是上館子吃早午餐，人擠人的景致象徵滾滾錢潮，但你可知道早午餐對於餐飲業者來說其實沒那麼好賺嗎？

這回，餐桌是主角

時間還早，還未到大腦命令身體外出覓食的時刻。餐廳裡， 服務生仍在做最後確認，對齊桌腳、順理餐巾，就著光源檢視玻璃杯。我是唯一入座的客人。

而我十分享受如此清寂靜好的時光。

【飲食新聞】Next餐廳2014年主題菜單：芝加哥牛排館、現代中菜、Trio

出現在芝加哥牛排館預告片裡的Grant Achatz

又來到了本部落格的Next餐廳定期更新時間。一年換三次主題菜單的Next，2014年將會端出以下菜色：芝加哥牛排館、現代中菜、Trio。

剛上檔的是芝加哥牛排館（Chicago Steakhouse，一月至四月）。牛排館是芝加哥的一項名物，地處芝加哥的Next就決定把自己裝扮成牛排館的老調情懷，菜色也一點都不馬虎（畢竟這是法菜、泰菜、elBulli都做得出來的百變Next啊），熟成三十天的沙朗牛肉、蔬菜棒（crudités）、海鮮牛排拼盤（surf ‘n’ turf）、焗龍蝦（lobster thermidor）、薄荷巧克力，在在向經典致敬，當然Next還是會以自己的方式耍點花招囉。

【飲食新聞】美食愛好者的新職涯：高級餐廳服務生

 Photo by Liz @ The Ledbury, London

到餐廳端盤子是許多學生賺取學費熬過畢業的方式，但現在在美國，有越來越多大學畢業生選擇出社會後到餐廳端盤子。他們大多愛吃，也有很多人是名校菁英，而他們認為當服務生能兼顧接近美食與養活自己的雙重目的。